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大表风潮到此为止？
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发布日期：日期：2005-10-10 16:42:00
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不久前陪朋友去挑选一批打折扣的手表，这些都是压仓好几年但完全没有用过的东西。我最感兴趣的是数只钢壳钢带。货到手之后，方才发现它原来是直径34毫米的旧款，而如今的直径加大了4毫米，显得大了许多。类似的例子几乎在所有著名的手表品牌上都可以发现。就在10多年前，直径在34毫米左右的手表还被公认是男表最正常不过的尺寸。如今30多毫米直径的手表当仁不让地被当作了男女皆宜的中装表又称为，至于劳力士在上世纪30年代制造的直径26毫米的手表，只有古董表专家才会知道它是往日的中装表。记得雅典推出的行星三部曲，好评如潮之余就曾经有人说40毫米的直径过大了一点，如今则完全相反，恨不得让厂家把直径加大5至10毫米，好让复杂的表盘看得更加清楚一点。其实，对于大直径表盘的追求当然不是因为现在的人们眼神普遍不济，而只是因为更大更时髦的潮流所向。近十年来，男表设计最风行的潮流就是大尺寸，无论是价廉物美的时装表还是所谓的瑞士顶级表厂都十分热衷。不少初入门的表迷往往认为直径越是大的手表功能越复杂，事实并非如此。雅典的行星三部曲被吉尼斯世界纪录大全称为是世界上最复杂的手表，然直径仅40毫米根据帕泰克菲利普公布的资料，该厂集万年历双秒计时为一身的极为复杂的5004型表机芯直径只有30毫米，装进33毫米左右的表壳里应该没有任何困难。机芯不大表壳大，于是就必须加上垫圈等填充物来固定，或者加厚表壳，行家看来未免觉得多此一举。眼下风行的大表潮其实与近年来军表运动表的盛行，以及钢大量取代金作为表壳材料以降低成本有很大的关系。十多年前，那些直径在40毫米甚至是46毫米以上的军表航空表不仅少见，而且不太受欢迎，只有专业飞行员潜水员等才会用到。偶尔玩票，上天飞几分钟或者下到十几米深的海里实在不需要这么夸张地戴着一块大表。如今则满街的豪雅沛纳海，40毫米还算小，45毫米直径的也很常见，但如果你不是经常潜下200米，或者驾驶私人飞机，实在享受不到大尺寸带来的好处。不信，问一问戴百年灵的主儿，能够说出那些可旋转外圈的用处的人恐怕没有几个。大还是小，其实完全是个人喜好的问题，不过考虑到佩戴时大小的协调，手腕细小身材较矮的人还是选择直径相对小一点的表好看一点。曾经就手表的尺寸问题征求过不少表业人士的意见，似乎喜欢技术的人士大多觉得尺寸不必太大，不过市场既然欢迎，他们也会把自己的手表设计得大一点。一般来说，40毫米的直径已经可以满足复杂机械与大多数人手腕的需要，如果做得再大一些就多少是为了赶时髦。再说钢壳，虽然早在1972年爱彼的皇家橡树就已经开创了豪华钢表的先河，但直到上世纪90年代，钢表在表王布雷盖帕泰克菲律普爱彼江诗丹顿这些顶级的华贵品牌眼里，还只是一个点缀，黄金依然是制造高档手表的首选。然而，此后的变化十分迅速，就连曾经以时间必须用黄金来度量为号召的伯爵也不得不在新的世纪之交推出钢表。有行家指出，钢坚而不脆华而不贵的特性最符合时尚新潮的发展趋势，尤其在灰与黑盛行的朴素色系中，特别得显眼，那些大牌名厂甚至特别借钢比黄金坚硬难处理的特性，不惜人工为自己的钢表镶上钻石与雕刻花纹，让真正的表迷一眼看到别人腕上宛如游龙的道道闪光。如今钢壳已经成为了一种低调时尚的象征，虽然进入新世纪以后黄金正在大规模地卷土重来，但类似于雅典这样老牌子甚至将自己引以为自豪的万年历都装进钢表壳里，可见原来难以跻身高档的钢已经取得了准贵金属的地位。问起未来的大表直径会不会超过50毫米甚至60毫米，几乎所有的人都加以否认，看来大表潮很可能到此为止了，因为人类的手腕实在难以承受更大尺寸的手表。
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